Derrière les ballots de seconde main se dessine une activité qui génère emplois, revenus fiscaux et nouvelles expressions stylistiques, mais qui absorbe aussi une part grandissante des déchets textiles mondiaux. Selon plusieurs institutions nationales africaines, le débat ne porte plus uniquement sur le commerce de vêtements usagés, mais sur l’émergence d’un système productif urbain connecté aux déséquilibres de la mode mondiale.
Les marchés africains de friperie ne fonctionnent plus comme de simples espaces d’écoulement de vêtements à bas prix. Une chaîne économique complète s’est progressivement structurée autour des importations de seconde main tenues par plusieurs acteurs que sont les importateurs, les grossistes, les trieurs, les couturiers, les teinturiers, revendeurs, les transporteurs ou encore les vendeurs numériques vivent désormais de cette activité.
D’après les données les plus récentes citées par WITS et UN Comtrade, le Kenya a importé 230.266 tonnes de vêtements usagés en 2024 pour 207,1 millions de dollars. Le Mozambique a enregistré 66.236,8 tonnes, le Sénégal 39.832,9 tonnes, tandis que le Cameroun a atteint 73.008 tonnes en 2025, selon les données de l’Institut national de la statistique relayées par la presse économique locale.
Le Ghana reste toutefois le symbole continental de cette économie. Selon une présentation onusienne fondée sur les statistiques Comtrade, 147.049 tonnes de vêtements usagés y ont été importées en 2023. Le marché de Kantamanto, à Accra, reçoit à lui seul près de 15 millions de pièces par semaine, soutient The Or Foundation.
Ces volumes déplacent le débat économique. La fripe ne représente plus un commerce marginal alimenté par des surplus étrangers. Elle constitue désormais une infrastructure de consommation urbaine dans plusieurs métropoles africaines, avec des ramifications régionales et des milliers d’emplois indirects.
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Cette dynamique africaine s’inscrit dans un déséquilibre plus large de l’industrie textile mondiale. Selon l’étude 2025 de l’UNCTAD consacrée à l’Ouganda et à la Tanzanie, le secteur mondial de l’habillement pèse environ 1.700 milliards de dollars et produit près de 80 milliards de nouveaux vêtements chaque année. L’organisation rappelle également que la production mondiale de fibres est passée de 116 à 124 millions de tonnes entre 2022 et 2023.
L’Afrique absorbe une partie importante des surplus issus de cette production massive. Une étude académique publiée en 2026 souligne qu’entre 1990 et 2020, les importations africaines de vêtements de seconde main ont dépassé les exportations dans un rapport d’environ 15 pour 1.
Les principaux importateurs africains de friperie en 2025-2026
| Rang | Pays | Volume importé | Année de référence |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 230.266 tonnes | 2024 |
| 2 | Ghana | 147.049 tonnes | 2023 |
| 3 | Cameroun | 73.008 tonnes | 2025 |
| 4 | Mozambique | 66.236,8 tonnes | 2024 |
| 5 | Sénégal | 39.832,9 tonnes | 2024 |
| 6 | Burkina Faso | 14.367,7 tonnes | 2024 |
Oxford Economics estime toutefois que l’effritement des industries textiles africaines ne peut être attribué à la seule fripe. Selon l’institution, les difficultés du textile africain tiennent aussi à la concurrence des vêtements neufs asiatiques, aux faiblesses industrielles locales et à l’exportation persistante de coton brut avant réimportation de produits finis.
Cette lecture modifie profondément l’analyse économique du secteur. La fripe apparaît moins comme la cause unique du recul industriel que comme le symptôme visible d’un déséquilibre structurel des chaînes textiles mondiales.
Des marchés qui créent de la valeur locale
L’activité économique réelle se joue surtout après l’arrivée des conteneurs. Selon l’UNCTAD, la chaîne de valeur de la fripe comprend plusieurs étapes: tri international, importation, distribution, reclassification des vêtements, retouches et revente au détail. Les vendeurs évaluent les articles selon leur apparence, leur durabilité, leur fonctionnalité ou encore leur potentiel stylistique.
À Accra, The Or Foundation affirme que plus de 30.000 personnes vivent directement du marché de Kantamanto. L’organisation explique que 25 millions de pièces y sont recirculées chaque mois grâce à la réparation, au réemploi et au remanufacturing.
Le Kenya connaît une évolution comparable. D’après la presse économique locale mentionnée dans le document, des commerçants de mitumba utilisent désormais TikTok Live pour vendre leurs vêtements en direct. La fripe se transforme ainsi en produit de démonstration numérique, avec des stratégies de storytelling et de micro-branding adaptées aux usages urbains africains.
Au Ghana comme au Kenya, la fripe devient un laboratoire de mode urbaine fondé sur le recyclage et l’upcycling textile.
Cette mutation dépasse désormais le simple commerce populaire. Les marchés de seconde main deviennent des lieux de fabrication de tendances, de création stylistique et de transformation artisanale.
La créativité issue de la fripe constitue aujourd’hui l’un des phénomènes les plus visibles du secteur. Streetwear upcyclé, denim retravaillé, patchworks ou encore assemblages textiles hybrides alimentent une nouvelle scène de mode urbaine dans plusieurs capitales africaines.
Au Ghana, selon Vogue et TIME cités dans le document, des créateurs comme Gloria Asiamah, Ruth Odoom ou Samuel Gyasi développent des activités fondées sur l’upcycling de vêtements récupérés à Kantamanto. L’entrepreneur Yayra Agbofah transforme même des rebuts textiles en matériaux de construction à travers son initiative The Revival.
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À Nairobi, The Guardian rapporte que des créateurs présentés à la Nairobi Fashion Week utilisent massivement des textiles recyclés et des vêtements de seconde main. Un premier défilé organisé directement à Gikomba Market a marqué une étape symbolique : le marché de friperie devient aussi un espace de mise en scène culturelle et esthétique.
En Côte d’Ivoire, l’exposition «Brillantissim’ Upcycling», organisée avec STUDIO 4 selon l’Ethical Fashion Initiative, a utilisé des vêtements récupérés sur les marchés et dans les déchets textiles pour créer de nouvelles pièces.
La fripe africaine produit ainsi une esthétique propre, née du recyclage, des contraintes budgétaires et des cultures urbaines locales.
Une économie qui absorbe aussi les déchets mondiaux
Le dynamisme économique du secteur masque toutefois un problème environnemental majeur. Selon The Or Foundation, environ 40% des vêtements qui traversent Kantamanto finissent comme déchets. Des enquêtes de presse évoquent une proportion similaire pour le marché kenyan de Gikomba.
Cette situation transforme progressivement plusieurs villes africaines en zones de gestion finale des excédents textiles mondiaux. Les municipalités doivent absorber des volumes importants de vêtements inutilisables, souvent sans infrastructures adaptées de tri ou de recyclage.
Le problème dépasse le seul environnement. The Or Foundation rappelle également que les ballots de 55 kg sont encore transportés sur la tête par des femmes kayayei dans des conditions physiquement éprouvantes. Textile Exchange soutient de son côté qu’environ 30.000 personnes dépendent économiquement du marché de Kantamanto, souvent dans des activités informelles et précaires.
Face à cette réalité, plusieurs gouvernements africains ajustent progressivement leurs politiques publiques. Le Rwanda a renforcé sa fiscalité sur les vêtements de seconde main en appliquant un droit de 2,5 dollars par kilo, selon la Rwanda Revenue Authority. Parallèlement, certaines matières premières et machines destinées au textile local bénéficient désormais d’une taxation à 0%.
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Le Bénin suit une autre logique. Le gouvernement a inauguré en janvier 2026 le nouveau marché de friperie de PK3 à Cotonou afin de restructurer l’activité et réduire l’insalubrité des anciens espaces commerciaux.
Au Kenya, le projet de Finance Bill 2026 pourrait introduire une taxe supplémentaire de 5% sur les importations de seconde main, rapporte la presse économique citée dans le document.
En parallèle, le PNUE a lancé en mars 2026 un projet consacré à la circularité et au commerce des textiles usagés afin de mieux distinguer les vêtements réutilisables des déchets textiles. L’Afrique de l’Est applique déjà la norme EAS 356:2024, qui impose des contrôles de conformité et des inspections avant exportation.
Le cœur du débat africain porte désormais sur la captation de valeur. Les marchés africains assurent le tri, la réparation, la transformation et parfois le recyclage des vêtements, mais la plus grande part de la rente reste concentrée dans les chaînes mondiales de production textile.
